Elektryka i DCC Ucyfrowienie pierwszej lokomotywki

[Adam Kobyliński]

Ale nie chodzi o samo zdjęcie, tylko o to czemu je wrzucasz jako zrzut ekranu? Na forum możesz wrzucić same fotki.

 

[Adam Kobyliński]

Teraz tak. Te dwa punkty się nie zwierają, dolny ma podkładkę izolacyjną jeżeli dobrze widzę. Pewnie jest jako tuleja i z dołu odbiera zasilanie z tendra?

 

[kobik21]

Jeszcze sprawdziłem miernikiem faktycznie te dwa punkt są odizolowane dzięki

 

[Jacek765]

Wczoraj zabrałem się za ucyfrowienie modelu lokomotywy SNCF serii BB25500 firmy Lima. Model pochodzi z roku 1987 go ale już jest bardzo ładnie wykonany i dlatego warto w niego inwestować. Pierwsze co już jakieś czas temu zrobiłem to wymieniłem silnik bo oryginalny nie cechował się kulturą pracy.
Modele z tamtych lat zwykle nie były projektowane by w środku było dużo miejsca dlatego miejce na dekoder i gniazdo trzeba było wygospodarować w ramie nad wałami napędowymi

Po usunięciu starej płytki i okablowania wykonałem z polistyrenu coś w rodzaju półek pod elektronikę opartych o przyklejone do wnętrza ramy paski polistyrenu. Przy braku miejsca nieocenione są gniazda DCC o małej wysokości zakupione u Kolegi @Grzes . Ponieważ gniazdo jest umieszczone z boku silnika było konieczne wykonanie nowego okablowania przynajmniej w odpowiedniej kolorystyce. Na drugim zdjęciu jeszcze bez podłączonego oświetlenia.

I z założonym dekoderem.

Pierwsze jazdy próbne jeszcze bez oświetlenia.

Dzisiaj natomiast się zabrałem za częściowo starszy model Roco lokomotywy SNCF serii BB9300. To wykonanie miało jeszcze ramę dość wysoką z mniejszym silnikiem ustawionym pionowo przez co pod dachem jest bardzo mało miejsca.

Stan oryginalny.

Konieczne było częściowe ogołocenie płytki i wycięcie w niej otworu na gniazdo. Także trzeba było odizolować dolny zacisk silnika od masy i doprowadzić do niego przewód.

Z powodu zbyt małej przestrzeni pod dachem konieczne było umieszczenie gniazda pod płytką. Dekoder znalazł swoje miejsce we wnęce w atrapie wnętrza kabiny (specyfika tej konstrukcji lokomotywy) gdzie ma dość miejsca i nie jest w żaden sposób widoczny bo jest zasłonięty bocznymi ścianami korytarza.

I obydwa modele już po przeróbce.

 

[Szumczyk]

Super! Mam dwie lokomotywy do ucyfrowienia, bede korzystal z tutoriala

 

[Szumczyk]

Mam dwa stare modele lokomotyw:
Fleischmann E6902 oraz Lima 208088 - da rade je ucyfrwic?

 

[Adam Kobyliński]

Dużą na pewno, małą pewnie też. Zależy czy z dźwiękiem czy bez.

 

[Szumczyk]

Dużą na pewno, małą pewnie też. Zależy czy z dźwiękiem czy bez.

Na pierwszy ogien bez dzwieku, a w malej (Fleischmann) musze jakos oddzielic mase od silnika.
Lima troche prosciej

 

[Jacek765]

Aczkolwiek te modele są wyjątkowo stare i ich ucyfrowienie ma sens tylko jeśli mają wartość emocjonalną. Jeszcze lokomotywa amerykańska ma w miarę dobre wymiary tak Fleischmann jest wykonany bez żadnej zgodności ze skalą

 

[Szumczyk]

Aczkolwiek te modele są wyjątkowo stare i ich ucyfrowienie ma sens tylko jeśli mają wartość emocjonalną. Jeszcze lokomotywa amerykańska ma w miarę dobre wymiary tak Fleischmann jest wykonany bez żadnej zgodności ze skalą

Dla mnie problemem bedzie odizolowanie korpusu silnika od masy więc Fleischmann na razie idzie w odstawkę, a Lima w ramach nauki i treningu.

 

[Jaco3011]

Jak dobrać dekoder do modelu? Potrzebuję 6 wyjść funkcyjnych, model nie ma gniazda, całą elektrykę będą musiał robić praktycznie od zera. Zimo MX630 ma 6 wyjść funkcyjnych, to by mi pasowało, tylko nie wiem czy dam radę opracować i zlutować obwód do tego.

 

[Jacek765]

Nie znam zbyt dobrze dekoderów Zimo. Czy ten dekoder ma jakieś znormalizowane złącze czy ma tylko punkty do lutowania na pajączka

 

[Jaco3011]

Nie znam zbyt dobrze dekoderów Zimo. Czy ten dekoder ma jakieś znormalizowane złącze czy ma tylko punkty do lutowania na pajączka

Są różne "wersje wykończeniowe" tego dekodera, można kupić z luźnymi kabelkami lub wtyczką PluX16. Sugerujesz zrobić po stronie modelu gniazdo PluX16 (czyli goldpina 2x16) i do tego przylutowywać kabelki?

Edit: sprawdziłem, wersja z luźnymi kabelkami nie ma przylutowanych kabelków do wyjść FA3 i FA4, więc trzeba by tam lutować.

 

[Adam Kobyliński]

Zerknij sobie tutaj możesz kupić np. taki adapter, a do tego w sklepie Bogosa możesz kupić płytkę z rezystorami do oświetlenia modelu.

 

[Jaco3011]

Zerknij sobie tutaj możesz kupić np. taki adapter, a do tego w sklepie Bogosamożesz kupić płytkę z rezystorami do oświetlenia modelu.

Adapter fajny, ale mnie nie urządza, bo i tak trzeba będzie to lutować, płytka nie do tego modelu, bo to nie PKP, czerwone trzeba zasilać z osobna, żeby móc podać sygnał "jazda manewrowa".

Lepiej wstawiać stabilizator napięcia np. LM7805, czy podłączać bezpośrednio do dekodera przez rezystory o większym oporze?

 

[Adam Kobyliński]

Płytka nada się do każdego modelu, światła można zaprogramować na osobne wyjście. Kwestia zaprogramowania wyjść dekodera.

 

[Jacek765]

Co do dekodera to jeżeli jest miejsce w modelu to lepiej mieć płytkę z gniazdem standardu Plux i wtedy w razie jakiejś awarii można w prosty sposób wymienić dekoder na nowy lub lepszej jakości jeśli będzie nie najlepiej współpracować z silnikiem. Adapter zaproponowany przez Adama to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Zastępuje on płytkę instalacyjną w modelu. Przylutowujesz tylko w odpowiednie miejsca przewody które i tak muszą być jakoś przylutowane do płytki instalacyjnej modelu.
Co do oświetlenia to dla LED-ów najlepiej użyć oporników. Mniej zajmują miejsca od stabilizatorów a ilość wydzielanego ciepła jest bardzo mała.
Płytka dystrybucyjna do oświetlenia to też bardzo dobry pomysł. W razie czego można ją też rozciąć. Jest tylko kwestia ile masz miejsca w modelu.

 

[Jaco3011]

Oporniki 2k7 wystarczą na LEDy białe SMD 1206 i czerwone SMD 0805? Mogę je "od tyłu" pomalować na czarno. Pytanie, czy będzie potrzebna soczewka, czy wklejenie ich tak jak są zda egzamin.

 

[Jacek765]

To wszystko zależy jaki masz model. Jaką oświetlenie ma "optykę". Bez eksperymentów się nie obejdzie. Tylko wtedy możesz określić jaki efekt jest dla Ciebie najbardziej zadowalający.
Oporniki 2,7k to mogą dać bardzo słabe światło. Warto zakupić zwyczajne oporniki o różnych wartościach oporu od powiedzmy 0,47k do 2,7k lub więcej, to jest na prawdę bardzo mały wydatek. I eksperymentować zaczynając od największego oporu, stopniowo podłączając oporniki o coraz mniejszym oporze aż do uzyskania oczekiwanej intensywności światła. Ja ostatnio jak wymieniałem żarówki na diody to do białego światła wybrałem opór 0,56k. Oczywiście do zasilania przyjmujemy wartość napięcia w torze czyli ok 16V. Na wyjściu dekodera jest zwykle mniej ale dobrze mieć bezpieczny zapas.

 

[Misiek]

Wartość opornika można sobie wyliczyć "ze wzoru", dostępnego w necie.
O ile pamiętam dla moich modeli, zbicie napięcia do 3v (dioda LED) wymaga opornika w okolicy 800k (prościej będzie mi zmierzyć niż liczyć od nowa).
Ale to dla napięcia wyjściowego ok 14-16v jakie dają okoliczne centralki DCC.