-
Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
Pytanie? Skrzynki "PIKART" - porady
- Inicjator wątku DieselPower
- Data rozpoczęcia
Dobra. Trzeba to podsumować. Nie jest to może jakieś krytycznie ważne, no ale skoro dyskusja się wywiązała to można by jakoś to zakończyć.
Zatem "nie" dla wkrętów samowiercących. Teraz pytanie. Czy wkręty z krótszym gwintem i płaskim trzpieniem znajdą zastosowanie w przypadku skrzynek Pikart? Gwint we wkręcie z gładkim trzpieniem ma 17 mm (przy całkowitej długości 25mm). Sklejka ma 10mm. Po wkręceniu, tylko 2mm gwintu "zostanie" w pierwszym elemencie. Dodatkowo otwór na wkręt w pierwszym elemencie ma średnicę wkrętu więc właściwie i tak się w tą pierwszą sklejkę nie wkręca...
To który lepszy, w całości gwintowany czy z częściowo płaskim trzpieniem? Jak ja nie niecierpię być kompletnym amatorem
Tutaj są wszystkie rodzaje wkrętów do drewna :https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/Wkret-do-drewna/3111350807.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
Wychodzi mi, że interesują nas tylko wkręty z tych dwóch kategorii :
1. https://eshop.wurth.pl/Kategorie-pr...-z-fr./311135080715.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
2.https://eshop.wurth.pl/Kategorie-pr...-paski/311135080709.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
Zatem "nie" dla wkrętów samowiercących. Teraz pytanie. Czy wkręty z krótszym gwintem i płaskim trzpieniem znajdą zastosowanie w przypadku skrzynek Pikart? Gwint we wkręcie z gładkim trzpieniem ma 17 mm (przy całkowitej długości 25mm). Sklejka ma 10mm. Po wkręceniu, tylko 2mm gwintu "zostanie" w pierwszym elemencie. Dodatkowo otwór na wkręt w pierwszym elemencie ma średnicę wkrętu więc właściwie i tak się w tą pierwszą sklejkę nie wkręca...
To który lepszy, w całości gwintowany czy z częściowo płaskim trzpieniem? Jak ja nie niecierpię być kompletnym amatorem
Tutaj są wszystkie rodzaje wkrętów do drewna :https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/Wkret-do-drewna/3111350807.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
Wychodzi mi, że interesują nas tylko wkręty z tych dwóch kategorii :
1. https://eshop.wurth.pl/Kategorie-pr...-z-fr./311135080715.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
2.https://eshop.wurth.pl/Kategorie-pr...-paski/311135080709.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
@Kpt. Nemo napisał: "Ja wiercę wiertłem o średnicy rdzenia śruby plus 0,1-0,3 mm , zależy jakich śrub będziesz używał, ja używam czarnych do kartongipsu 3 X 40 lub 3,5 X 45 mm." Do tego "dorzuć" klej D3 (Wikol) i te skrzynki siekierą będziesz mógł tylko zniczyć. Jedyne co wypadało by jeszcze zrobić to nawiercić większym wiertłem "deski" zewnętrzne.
Po co komplikować? Najlepsze rozwiązania są najprostrze. Przecież nie będziesz tym leciał na Księżyc.
Po co komplikować? Najlepsze rozwiązania są najprostrze. Przecież nie będziesz tym leciał na Księżyc.
Wiem wiem. Próbuję tylko poznać bliżej zagadnienie. Aktualnie interesuje mnie czy wkrety z gladkim trzpieniem, jakie pokazał ma początku @corwin, czy jednak całe gwintowane? Bo jak wspomniałem nawiercone fabrycznie otwory maja już średnicę wkręta, a nawet minimalnie większą. I co sie w tej sytacji bardzie sprawdzi.
nawiertakiem robię jeszcze fazowanie pod łeb stożkowy wkreta, więc w Twoim @DieselPower przypadku gwint będize tylko w drugiej sklejce
Nie rób z tego doktoratu. Jak napisał już @daromaro , na Księżyc tym nie lecisz...
Skrzynki Pikart mają już wycięte otwory na wkręty w zewnętrznej (przykręcanej) sklejce. Nie ma więc żadnego znaczenia, czy wkręt będzie miał "łysy" trzpień, czy pełny gwint.
Montaż tak wykonanych modułów jest banalnie prosty. Składasz części na sucho. W otwory wkładasz wkręty i lekko bijesz je młotkiem. Wgłębienia po czubkach wkrętów pogłębiasz odpowiednio mniejszym wiertłem (np. 2mm dla wkrętu 3mm). Fazujesz otwór pod łeb wkrętu. Na stykające się powierzchnie nakładasz trochę kleju do drewna, składasz, skręcasz i... koniec.
Skrzynki Pikart mają już wycięte otwory na wkręty w zewnętrznej (przykręcanej) sklejce. Nie ma więc żadnego znaczenia, czy wkręt będzie miał "łysy" trzpień, czy pełny gwint.
Montaż tak wykonanych modułów jest banalnie prosty. Składasz części na sucho. W otwory wkładasz wkręty i lekko bijesz je młotkiem. Wgłębienia po czubkach wkrętów pogłębiasz odpowiednio mniejszym wiertłem (np. 2mm dla wkrętu 3mm). Fazujesz otwór pod łeb wkrętu. Na stykające się powierzchnie nakładasz trochę kleju do drewna, składasz, skręcasz i... koniec.
No właśnie...żadne. Dlatego myślałem czy może jest rodzaj wkręta który w takiej sytuacji bardziej jeszcze spina oba elementy.
. Dlatego myślałem czy może jest rodzaj wkręta który w takiej sytuacji bardziej jeszcze spina oba elementy.
Po to są wkręty z częściowym gwintem - tylko one są w stanie docisnąć wierzchnia warstwę skręcanych elementów. Alternatywnie w górnej warstwie można rozwiercić otwór tak, aby gwint luźno przeszedł.
To podstawy skręcania, to czy ktoś chce to na ziher zrobić czy nie, to inna sprawa.
-
1
-
1
- Pokaż wszystkie
Swoich skrzynek od w/w dostawcy nie impregnowałem co nie znaczy, że tak należy zawsze postępować, wszystko bowiem zależy od warunków w jakich będą się skrzynki znajdować, ja mam akurat bardzo suche pomieszczenie i nie jest to u mnie niezbędne, sam pokost jest znakomity zwłaszcza w przypadkach dużej wilgotności - czyli głownie na zewnątrz - ale jak dla mnie schnie on raczej dość długo, rozcieńcza się go benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych,
miejsca cięcia laserem tak, jak wspominali koledzy trzeba oczyścić, zwłaszcza jak ma to być klejone - swoich początkowo nie czyściłem i dało się je potem bez problemu rozkleić, impregnować po klejeniu,
miejsca cięcia laserem tak, jak wspominali koledzy trzeba oczyścić, zwłaszcza jak ma to być klejone - swoich początkowo nie czyściłem i dało się je potem bez problemu rozkleić, impregnować po klejeniu,
@DieselPower jeszcze jedna rzecz na którą nikt nie zwrócił uwagi. Sprawdź kąty. Niby wszystko się samo pasuje ale wiadomo... kontrola musi być
nie, zeby w zew. skeljce wkręt bez oporu przeszedł (jeśli jest gwint na całości). A nawiertakiem tylko stożek po łeb wkręta
-
1
-
1
- Pokaż wszystkie
@DieselPower ... Sprawdź kąty. Niby wszystko się samo pasuje ale wiadomo... kontrola musi być
...Pachniał nieładnie i nawet po wyschnięciu pozostawiał wrażenie tłustej powierzchni. Zakładam, że nie o taki efekt ci chodzi... .......Lepiej oddaj ten pokost do sklepu i poszukaj kaponu.
.......Lepiej oddaj ten pokost do sklepu i poszukaj kaponu.
Ostatnio edytowane:
A to kolejna istotna kwestia dot. montażu modułów.
Ja przykładowo nigdy nie składam modułów na jeden raz. To jest po prostu trudne do wykonania z powodów, o których wspomniał @thewald .
Składając moduły, nawet te jeszcze ręcznie wycinane wyrzynarką, zawsze zaczynałem od jakiejś bazy. Taką bazą była np. jedna ściana boczna + środkowa wręga. Elementy te dobrze stabilizowałem na czas schnięcia kleju np. ściskami stolarskimi. Dopiero po zmontowaniu takiej bazy i upewnieniu się, że nie wykazuje żadnej wichrowatości (czyli po ok. dobie) przystępowałem do montażu pozostałych elementów idąc od środka ku końcom modułu. Profile czołowe zwykle mocowałem jako jedne z ostatnich elementów po upewnieniu się, że wypadają prostopadle do podłoża.
Tak zmontowane moduły, pomimo upływu kilkunastu lat, nie wykazują żadnych tendencji do wypaczania się.
Ja przykładowo nigdy nie składam modułów na jeden raz. To jest po prostu trudne do wykonania z powodów, o których wspomniał @thewald .
Składając moduły, nawet te jeszcze ręcznie wycinane wyrzynarką, zawsze zaczynałem od jakiejś bazy. Taką bazą była np. jedna ściana boczna + środkowa wręga. Elementy te dobrze stabilizowałem na czas schnięcia kleju np. ściskami stolarskimi. Dopiero po zmontowaniu takiej bazy i upewnieniu się, że nie wykazuje żadnej wichrowatości (czyli po ok. dobie) przystępowałem do montażu pozostałych elementów idąc od środka ku końcom modułu. Profile czołowe zwykle mocowałem jako jedne z ostatnich elementów po upewnieniu się, że wypadają prostopadle do podłoża.
Tak zmontowane moduły, pomimo upływu kilkunastu lat, nie wykazują żadnych tendencji do wypaczania się.
-
1
-
1
- Pokaż wszystkie