OP
OP
Makieta domowa Janów Pomorski - reaktywacja
- Inicjator wątku mateusz1234
- Data rozpoczęcia
Myślę, że ta technika przypadnie Ci do gusty i otworzy nowe możliwości. Trzeba jednak znaleźć miejsce, gdzie sensownie to wycinają i w dobrej folii. Najmniejsze jakie wycinałem to logo Gibson na tej gitarze. Ale uważam, że to przerost formy nad treścią i spokojnie lepiej wyszło by to z kalkomanii. Jeśli miałbym odpowiedzieć tak na szybko, to myślę, że literki ~5mm spokojnie powinny wychodzić w tej technice. Wiadomo, że zawsze kwestią wtórną będzie skomplikowanie zastosowanego fontu.
Dochodzą też kwestie związane z maskowaniem w modelarstwie w ogóle. Dobrze jest nakładać maski na w miarę trwałą powierzchnię, malować aerografem i farbami umożliwiającymi precyzyjne malowanie. Dobrze jest też nie malować zbyt grubo na maskach oraz pilnować przy przylegają, aby nie było podcieków. Ale to już piszę tak na wszelki wypadek
Dochodzą też kwestie związane z maskowaniem w modelarstwie w ogóle. Dobrze jest nakładać maski na w miarę trwałą powierzchnię, malować aerografem i farbami umożliwiającymi precyzyjne malowanie. Dobrze jest też nie malować zbyt grubo na maskach oraz pilnować przy przylegają, aby nie było podcieków. Ale to już piszę tak na wszelki wypadek
OP
OP
@daromaro, plik "Mural z rybą - ściana.svg" to kompozycja muralu na ścianie przykładowej kamienicy wraz z częściowo przysłaniającym ją wagonem. Ściana szczytowa i zarys wagonu to osobne warstwy, więc można je wyłączyć, bądź usunąć jeżeli nie są potrzebne.
Co do wersji pliku SVG, niestety nie wiem jak można ją obniżyć. Być może pomocnym będzie informacja, że projekt utworzyłem w darmowym programie Inkscape v. 1.4.2 i zapisałem w formacie "Inkscape SVG". Z tego co podejrzałem wewnątrz pliku jest to wersja SVG 1.1 tego formatu.
Jak rozumiem ten format nie jest zbyt popularny, ale ja niestety nie posiadam Corela i nie jestem w stanie przekonwertować tego pliku do innego formatu. Zamiast tego rozszerzyłem opis w sekcji zasobów o informację powyżej i mam nadzieję, że to będzie pomocne dla innych.
Co do wersji pliku SVG, niestety nie wiem jak można ją obniżyć. Być może pomocnym będzie informacja, że projekt utworzyłem w darmowym programie Inkscape v. 1.4.2 i zapisałem w formacie "Inkscape SVG". Z tego co podejrzałem wewnątrz pliku jest to wersja SVG 1.1 tego formatu.
Jak rozumiem ten format nie jest zbyt popularny, ale ja niestety nie posiadam Corela i nie jestem w stanie przekonwertować tego pliku do innego formatu. Zamiast tego rozszerzyłem opis w sekcji zasobów o informację powyżej i mam nadzieję, że to będzie pomocne dla innych.
OP
OP
Dzisiaj ostatnia część relacji z budowy reliefu budynku z muralem, w której pokażę, jak wykończyłem dach, detale oraz kilka dodatkowych elementów, które nadają całości nieco realizmu. Poprzednio zakończyliśmy pracę nad ścianą szczytową, teraz czas na szczegóły.
Zaczniemy od dachu, który zostanie pokryty papą. Metoda jest taka sama jak przy wcześniejszych budynkach, więc tutaj tylko krótkie przypomnienie:
Przycięte na wymiar paski papieru przyklejam do połaci dachu klejem typu wikol, a następnie impregnuję klejem CA. Miejsca łączeń wypełniam akrylową szpachlówką Vallejo, a po około 30 sekundach przecieram szmatką. A jeśli nałożymy niewielką ilość starannie i precyzyjnie, wystarczy delikatne wyrównanie szpachlówki opuszkiem palca.
Tak przygotowany dach pomalowałem kolorem 70.994 Dark Grey, a następnie zmatowiłem akrylowym werniksem Vallejo. Nakładałem go gąbką, aby uzyskać skórkę pomarańczy. Najlepszy rezultat uzyskamy nakładając werniks na paletę kilka minut przed aplikacją.
Po wyschnięciu tej warstwy, techniką suchego pędzla nakładamy mieszankę tego samego koloru Dark Grey nieco rozjaśnioną odcieniem 70.836 London Grey.
Paradoksalnie, losowe rozjaśnienia i wypłowienia na przygotowanej powierzchni najłatwiej uzyskać przy pomocy rozcieńczonego czarnego washa akrylowego. Użyłem 73.201 Black Wash, rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1-1:2. Rozwarstwiony wash rozjaśnia powierzchnię i po wyschnięciu pozostawia jasnoszare plamki - na zdjęciu widać je w okolicach attyki.
Aby zmniejszyć napięcie powierzchniowe, aplikację prowadzimy na powierzchnię wcześniej zwilżoną wodą. Na koniec dodajemy kilka kropek koloru 70.918 Ivory, nakładając je gąbką.
Przy okazji prac dachowych w stosunkowo wysokie kominy postanowiłem wkleić stopnie kominiarskie, które pozostały mi po budowie budynku nastawni wykonawczej.
Na kolejnym zdjęciu mamy obróbki blacharskie attyki oraz gzymsu. Przy tych drugich zdecydowałem się na niewielkie uproszczenie - wierzch gzymsów po prostu pomalowałem na szaro (70.990 Light Grey) przed wklejeniem fragmentów rynien.
Na tym etapie postanowiłem również oświetlić dwie izby, czego początkowo nie planowałem.
Niżej widać, że wybrałem do oświetlenia po jednym z pomieszczeń po każdej stronie budynku. Aby odbić jak najwięcej światła, ściany tych pomieszczeń zostały pomalowane na jasny kolor.
Stolarka okienna to ponownie pozostałości po zestawie „Dom Kazimierz”. Tym razem bez środkowego słupka. Trzy zdjęcia poniżej dokładnie prezentują niewielkie modyfikacje jakim je poddałem. Stąd przejdźmy bezpośrednio do nich bez zbędnego opisu.
Okna oświetlonych pomieszczeń przysłoniłem zasłonami, aby rozproszyć wydostające się na zewnątrz światło i uniknąć nienaturalnego rozświetlenia tła, które kiedyś znajdzie się tuż za reliefem.
Ciekawe wzory, pasujące do epoki, znalazłem w zasobach opublikowanych przez Florisa Dilza. Spodobał mi się pomysł nawiązania do jego prac poprzez wykorzystanie ich tutaj. Floris wyraził zgodę, więc wydrukowałem zasłony, zaimpregnowałem je obustronnie matowym werniksem Vallejo, pomarszczyłem w dłoniach dla lepszego efektu i wkleiłem na miejsca.
Przy okazji zachęcam czytelników do obejrzenia prac Florisa, np. tutaj.
W nieoświetlonych izbach zasłony pozostawiłem rozsunięte, a pod nie wkleiłem firany wykonane sposobem opisanym w relacji z budowy nastawni.
Pozostało tylko zamontować samo oświetlenie. Miejsca było sporo, więc wybrałem diody SMD 1206, do których przylutowałem przewody kynarowe. Przewody przeprowadziłem przez otwory w stropie i ścianach do podstawy budynku, gdzie dolutowałem krótkie odcinki kolorowych przewodów z taśmy 26AWG. Ich większa średnica pozwoliła zakończyć instalację gniazdem umieszczonym na spodzie modelu. Samo gniazdo unieruchomiłem od środka dwuskładnikowym klejem epoksydowym Poxipol.
Zaczniemy od dachu, który zostanie pokryty papą. Metoda jest taka sama jak przy wcześniejszych budynkach, więc tutaj tylko krótkie przypomnienie:
Przycięte na wymiar paski papieru przyklejam do połaci dachu klejem typu wikol, a następnie impregnuję klejem CA. Miejsca łączeń wypełniam akrylową szpachlówką Vallejo, a po około 30 sekundach przecieram szmatką. A jeśli nałożymy niewielką ilość starannie i precyzyjnie, wystarczy delikatne wyrównanie szpachlówki opuszkiem palca.
Tak przygotowany dach pomalowałem kolorem 70.994 Dark Grey, a następnie zmatowiłem akrylowym werniksem Vallejo. Nakładałem go gąbką, aby uzyskać skórkę pomarańczy. Najlepszy rezultat uzyskamy nakładając werniks na paletę kilka minut przed aplikacją.
Po wyschnięciu tej warstwy, techniką suchego pędzla nakładamy mieszankę tego samego koloru Dark Grey nieco rozjaśnioną odcieniem 70.836 London Grey.
Paradoksalnie, losowe rozjaśnienia i wypłowienia na przygotowanej powierzchni najłatwiej uzyskać przy pomocy rozcieńczonego czarnego washa akrylowego. Użyłem 73.201 Black Wash, rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1-1:2. Rozwarstwiony wash rozjaśnia powierzchnię i po wyschnięciu pozostawia jasnoszare plamki - na zdjęciu widać je w okolicach attyki.
Aby zmniejszyć napięcie powierzchniowe, aplikację prowadzimy na powierzchnię wcześniej zwilżoną wodą. Na koniec dodajemy kilka kropek koloru 70.918 Ivory, nakładając je gąbką.
Przy okazji prac dachowych w stosunkowo wysokie kominy postanowiłem wkleić stopnie kominiarskie, które pozostały mi po budowie budynku nastawni wykonawczej.
Na kolejnym zdjęciu mamy obróbki blacharskie attyki oraz gzymsu. Przy tych drugich zdecydowałem się na niewielkie uproszczenie - wierzch gzymsów po prostu pomalowałem na szaro (70.990 Light Grey) przed wklejeniem fragmentów rynien.
Na tym etapie postanowiłem również oświetlić dwie izby, czego początkowo nie planowałem.
Niżej widać, że wybrałem do oświetlenia po jednym z pomieszczeń po każdej stronie budynku. Aby odbić jak najwięcej światła, ściany tych pomieszczeń zostały pomalowane na jasny kolor.
Stolarka okienna to ponownie pozostałości po zestawie „Dom Kazimierz”. Tym razem bez środkowego słupka. Trzy zdjęcia poniżej dokładnie prezentują niewielkie modyfikacje jakim je poddałem. Stąd przejdźmy bezpośrednio do nich bez zbędnego opisu.
Okna oświetlonych pomieszczeń przysłoniłem zasłonami, aby rozproszyć wydostające się na zewnątrz światło i uniknąć nienaturalnego rozświetlenia tła, które kiedyś znajdzie się tuż za reliefem.
Ciekawe wzory, pasujące do epoki, znalazłem w zasobach opublikowanych przez Florisa Dilza. Spodobał mi się pomysł nawiązania do jego prac poprzez wykorzystanie ich tutaj. Floris wyraził zgodę, więc wydrukowałem zasłony, zaimpregnowałem je obustronnie matowym werniksem Vallejo, pomarszczyłem w dłoniach dla lepszego efektu i wkleiłem na miejsca.
Przy okazji zachęcam czytelników do obejrzenia prac Florisa, np. tutaj.
W nieoświetlonych izbach zasłony pozostawiłem rozsunięte, a pod nie wkleiłem firany wykonane sposobem opisanym w relacji z budowy nastawni.
Pozostało tylko zamontować samo oświetlenie. Miejsca było sporo, więc wybrałem diody SMD 1206, do których przylutowałem przewody kynarowe. Przewody przeprowadziłem przez otwory w stropie i ścianach do podstawy budynku, gdzie dolutowałem krótkie odcinki kolorowych przewodów z taśmy 26AWG. Ich większa średnica pozwoliła zakończyć instalację gniazdem umieszczonym na spodzie modelu. Samo gniazdo unieruchomiłem od środka dwuskładnikowym klejem epoksydowym Poxipol.
-
3
-
1
-
3
-
1
- Pokaż wszystkie
OP
OP
Tuż przed zamknięciem modelu rozjaśniłem jeszcze fragmenty tylnej ścianki w miejscach, gdzie znajdują się oświetlone pomieszczenia:
Potem nadszedł czas na szpachlowanie, szlifowanie, malowanie i… budynek był już prawie gotowy:
Pozostało jedynie dodać niewielkie przybrudzenie u dołu oraz zacieki przy kominach.
Tym razem galeria gotowego modelu będzie krótka, bo też budynek da się tak naprawdę sfotografować jedynie od strony ściany szczytowej. A więc obejrzyjmy dwie aranżacje w scenerii mikołajkowej. Najpierw sam relief, a następnie jako tło w towarzystwie wagonu tekowego. W tym drugim układzie zajmie on wkrótce przygotowane już miejsce na dioramie.
W tym miejscu na razie robimy pauzę. Życzę wszystkim udanych prezentów. A Janów powróci, być może jeszcze przed Nowym Rokiem, z zupełnie nową relacją.
Potem nadszedł czas na szpachlowanie, szlifowanie, malowanie i… budynek był już prawie gotowy:
Pozostało jedynie dodać niewielkie przybrudzenie u dołu oraz zacieki przy kominach.
Tym razem galeria gotowego modelu będzie krótka, bo też budynek da się tak naprawdę sfotografować jedynie od strony ściany szczytowej. A więc obejrzyjmy dwie aranżacje w scenerii mikołajkowej. Najpierw sam relief, a następnie jako tło w towarzystwie wagonu tekowego. W tym drugim układzie zajmie on wkrótce przygotowane już miejsce na dioramie.
W tym miejscu na razie robimy pauzę. Życzę wszystkim udanych prezentów. A Janów powróci, być może jeszcze przed Nowym Rokiem, z zupełnie nową relacją.
-
14
-
17
-
1
- Pokaż wszystkie
OP
OP
@Kris, gniazdo to typowe złącze szpilkowe BLD (goldpin) na raster 2,54mm. Poniżej przykład BLD 3 (3x2) wraz z żeńskimi terminalami znaleziony na szybko w internecie:
Zdjęcia z włączonym oświetleniem oczywiście wkrótce się pojawią.
Zdjęcia z włączonym oświetleniem oczywiście wkrótce się pojawią.
| Autor wątku | Podobne wątki | Forum | Odpowiedzi | Data |
|---|---|---|---|---|
|
Makieta domowa Majowo Pomorskie | Buduję makietę | 5 | |
| Zachodnio-Pomorskie stacyjka | Buduję makietę | 21 |