-
Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
Pytanie? Czym lutować
- Inicjator wątku Bolesław 102
- Data rozpoczęcia
Oczywiście stacja lutownicza jest najlepszą opcją, ale można też uzyskać dobre efekty znacznie prostszymi narzędziami. Jeśli nie robiłeś tego wcześniej to poćwicz wpierw na innych elementach jeśli nie chcesz narzekać na siebie. I pamiętaj, że lepiej później cyny dołożyć niż próbować się jej pozbyć.
Jak dla mnie producent topnika nie ma znaczenia. Często używam zamiast topnika soli kwasu azotowego ale tego nie polecam na pierwsze kroki.
Tomek pokazał efekty lutowania w swojej ulubionej skali więc i ja zobrazuję wypowiedź swoją trochę mniejszą skalą modeli.
.
Jak dla mnie producent topnika nie ma znaczenia. Często używam zamiast topnika soli kwasu azotowego ale tego nie polecam na pierwsze kroki.
Tomek pokazał efekty lutowania w swojej ulubionej skali więc i ja zobrazuję wypowiedź swoją trochę mniejszą skalą modeli.
Jacku, dlatego polecam topnik Aber bo ułatwia lutowanie a testowałem kilka różnych, i najłatwiej z nim pracować szczególnie początkującym, i "wybacza" zbyt dużą ilość cyny, wystarczy dodać kolejną kroplę i rozprowadzić nadmiar, można nawet pocynowć całą mosiężną blachę. Jedyna "wada" po lutowaniu trzeba umyć elementy wodą z płynem do naczyń ale to przed malowaniem i tak wskazane.
Lutuje glownie elektronike ale pare konstrukcji z blaszek sie zdazylo polutowac.
Detale i inne malenstwa: stacja lutownicza "do elektroniki" np taka https://www.gotronik.pl/936dh-stacja-lutownicza-zhaoxin-p-2508.html Szyny w rozjazdach DIY tez tym robie. Cienka cyna
Grubsze rzeczy: lutownica na propan-butan przestawiona w tryb palinika gazowego i topnik typu salmiak. Grubsze to dla mnie np konstrukcja z drutu miedzianego przekroj 10mm2.
Detale i inne malenstwa: stacja lutownicza "do elektroniki" np taka https://www.gotronik.pl/936dh-stacja-lutownicza-zhaoxin-p-2508.html Szyny w rozjazdach DIY tez tym robie. Cienka cyna
Grubsze rzeczy: lutownica na propan-butan przestawiona w tryb palinika gazowego i topnik typu salmiak. Grubsze to dla mnie np konstrukcja z drutu miedzianego przekroj 10mm2.
Tu bym nie przesadzał, to jednak dość prosta tania stacja (oczywiście, chińczyk jest tańszy, ale niezależnie czy blaszki, czy eletkronika - zdecydowanie odradzam). Moc mocy też niekoniecznie równa - ważna jest możliwość "doprowadzenia" ciepła do grota - przez co profesjonalną stacją małej mocy lutuje się szybciej i skuteczniej niż teoretycznie mocniejszą a tańszą stacją.
Do zastosowań domowych polecam Solomona SL20, a wszelkie chińczyki niezaleznie czy oporowe czy hoty - omijać z daleka.
Do zastosowań domowych polecam Solomona SL20, a wszelkie chińczyki niezaleznie czy oporowe czy hoty - omijać z daleka.
48W mocy grzania moze byc malo do utrzymania temp grota. Pracowalam troche Solmonem z lutownica 40W i wyraznie czuc ze moja aktualna lutownica - 75W - jest duzo lepsza. Przed tym mialam stacje 60W i tez bylo widac roznice. I mysle ze te 60W to dolna granica mocy grzalki w stacji do lutowania czegokolwiek poza naprawde drobnymi elementami SMD w elektronice.
@Alana dokładnie tak, mosiąd w blaszkach skutecznie odbiera temperaturę i o ile do elektroniki 40W się nada to już z blaszkami gorzej, Rt 24 to stacja odporna na "użytkownika", bez zbędnych bajerów wyświetlaczy i innych pierdół- taki osiołek roboczy ale do pracy na dłuższe dystanse, natomiast jednorazowo czy od czasu do czasu u mnie to też obecnie chińczyk w natarciu i też daje radę...
A ja podpowiem takie coś:
https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-oss-team-t12-x-72w-grot-t12-bls-10646704821
W całej gamie różnych stacji, ich "za" i "przeciw", upodobań i "w ogóle", uważam za bardzo przydatną rzecz możliwość doboru grota z szerokiego wachlarza grotów T-12. Do precyzyjnej elektroniki, do zwykłej pracy, do rozlutowania itd. Grzałka w grocie. Szybka wymiana końcówek. Szybko się nagrzewa i utrzymuje zadaną temperaturę. Stacja jest niewielkich rozmiarów i równie małej wagi.
https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-oss-team-t12-x-72w-grot-t12-bls-10646704821
W całej gamie różnych stacji, ich "za" i "przeciw", upodobań i "w ogóle", uważam za bardzo przydatną rzecz możliwość doboru grota z szerokiego wachlarza grotów T-12. Do precyzyjnej elektroniki, do zwykłej pracy, do rozlutowania itd. Grzałka w grocie. Szybka wymiana końcówek. Szybko się nagrzewa i utrzymuje zadaną temperaturę. Stacja jest niewielkich rozmiarów i równie małej wagi.
Trochę się nalutowałem modeli.... Cześć z nich można obejrzeć tu: http://forum.modelarstwo.info/threads/węglarki-3w-4w-w-tt.49120/
Na początku używałem lutownicy oporowej z hipermarketu za 40 PLN bez żadnej regulacji. Ponieważ trochę przegrzewała, to dorobiłem jej przełącznik z prostownikiem jedno-połówkowym, który obniżał moc o 50%. A gdy ta spaliła się, to kupiłem Elwika.
Lutownica to jednak dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to topnik. Dawno rzuciłem wszelkie kalafonie. Kalafonia nie zapewnia dobrego zwilżania. Obecnie lutuję wyłącznie tzw. "kwasem" (HCl + ZnCl). Pozwala lutować niemal wszystko, włącznie z różnymi odmianami stali.
Na początku używałem lutownicy oporowej z hipermarketu za 40 PLN bez żadnej regulacji. Ponieważ trochę przegrzewała, to dorobiłem jej przełącznik z prostownikiem jedno-połówkowym, który obniżał moc o 50%. A gdy ta spaliła się, to kupiłem Elwika.
Lutownica to jednak dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to topnik. Dawno rzuciłem wszelkie kalafonie. Kalafonia nie zapewnia dobrego zwilżania. Obecnie lutuję wyłącznie tzw. "kwasem" (HCl + ZnCl). Pozwala lutować niemal wszystko, włącznie z różnymi odmianami stali.
Do lutowania elektroniki wystarcza - zależnie od gabarytów - lutownica z Chin 15 W przy małych SMD, Solomon 40 W przy elementach przewlekanych.
Do lutowania gabarytów czyli blach, przewodów energetycznych (2,5 czy 4 mm kw) potrzebny masywny grot i większa moc - bardzo dobrze spisuje mi się Elwik. Czasem wspomagany mikropalnikiem gazowym.
Wodę lutowniczą czyli roztwór ZnCl można kupić gotową, nie trzeba się bawić z kwasem solnym i cynkiem. Jej skuteczność to efekt rozkładu ZnCl w temperaturze lutowania na gazowy HCl i cynk, HCl wyżera wszelkie tlenki. Ale coś za coś. Konieczne jest solidne umycie gorącą wodą po lutowaniu żeby po jakimś czasie korozja nie wyszła spod malowania, no i dobra wentylacja. A i tak narzędzia w pobliżu potrafią korodować. To skuteczny topnik ale do stali, niklu, nierdzewki itp. Podgryza też groty zwykle powlekane żelazem. Absolutnie nie nadaje się do elektroniki.
Ja do miedzi i mosiądzu wolę roztwory kalafonii - a najlepiej w wersji z aktywatorem.
Topniki do SMD - jeśli inne niż kalafoniowe to tylko jakieś bardziej firmowe z ciut wyższych półek. To co wielu sprzedaje jako "RF800 no clean" - często nie ma lepszego działania niż woda.
Zmywanie kalafonii - izopropanol, albo szybciej i smrodliwiej rozpuszczalnikiem nitro lub acetonem.
Lutuję głównie elektronikę i jakieś blaszane puszki w roli jej obudów. Za fototrawionki jeszcze się nie brałem, choć blaszki na kupkę składam.
Do lutowania gabarytów czyli blach, przewodów energetycznych (2,5 czy 4 mm kw) potrzebny masywny grot i większa moc - bardzo dobrze spisuje mi się Elwik. Czasem wspomagany mikropalnikiem gazowym.
Wodę lutowniczą czyli roztwór ZnCl można kupić gotową, nie trzeba się bawić z kwasem solnym i cynkiem. Jej skuteczność to efekt rozkładu ZnCl w temperaturze lutowania na gazowy HCl i cynk, HCl wyżera wszelkie tlenki. Ale coś za coś. Konieczne jest solidne umycie gorącą wodą po lutowaniu żeby po jakimś czasie korozja nie wyszła spod malowania, no i dobra wentylacja. A i tak narzędzia w pobliżu potrafią korodować. To skuteczny topnik ale do stali, niklu, nierdzewki itp. Podgryza też groty zwykle powlekane żelazem. Absolutnie nie nadaje się do elektroniki.
Ja do miedzi i mosiądzu wolę roztwory kalafonii - a najlepiej w wersji z aktywatorem.
Topniki do SMD - jeśli inne niż kalafoniowe to tylko jakieś bardziej firmowe z ciut wyższych półek. To co wielu sprzedaje jako "RF800 no clean" - często nie ma lepszego działania niż woda.
Zmywanie kalafonii - izopropanol, albo szybciej i smrodliwiej rozpuszczalnikiem nitro lub acetonem.
Lutuję głównie elektronikę i jakieś blaszane puszki w roli jej obudów. Za fototrawionki jeszcze się nie brałem, choć blaszki na kupkę składam.
Zgadza się. Nie napisałem wcześniej o środkach ostrożności. Lutując "kwasem" bezwzględnie trzeba stosować okulary ochronne. Model oraz wszelkie narzędzia, np. szczypce i pensety stosowane do przytrzymywania elementów, po lutowaniu trzeba od razu umyć mydłem lub płynem do mycia. Inaczej wszystko zeżre korozja, nawet narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej....
Przy okazji spojrzałem na opis topnika Abera (AF-20), który polecał @Greif1 - to też jest jakaś odmiana "wody lutowniczej". Tak więc z czterech polecanych tu do tej pory topników trzy są różnymi odmianami "wody" lub "kwasu" lutowniczego, a jeden - kalafonią.
Przy okazji spojrzałem na opis topnika Abera (AF-20), który polecał @Greif1 - to też jest jakaś odmiana "wody lutowniczej". Tak więc z czterech polecanych tu do tej pory topników trzy są różnymi odmianami "wody" lub "kwasu" lutowniczego, a jeden - kalafonią.
Do lutowania blach trawionych używam topnik N1 (http://www.reko.ugu.pl/lut_m.php). Jest bardzo skuteczny, a po użyciu wystarczy mycie w wodzie z mydłem.
Większość modeli (H0e) lutowałem stacją lutowniczą ERSA MS 250 o mocy 7 W i 25 W (w zestawie były dwie lutownice).
Większość modeli (H0e) lutowałem stacją lutowniczą ERSA MS 250 o mocy 7 W i 25 W (w zestawie były dwie lutownice).
AF-20 to nie kwas / "woda lutownicza".
W załączniku instrukcja ze strony producenta / sprzedawcy.
Gdyby to był kwas to musiałby zaprezentować także inne dokumenty bo byłby to produkt niebezpieczny / szkodliwy.
Jeśli wierzyć opisowi - powinien być skuteczny i bezpieczniejszy niż kwas / "woda lutownicza" a łatwiejszy do usuwania niż kalafonia.
Nie próbowałem.
Producent N1 nie podaje szczegółów ale przypuszczam że to kolejna wersja kalafonii w spirytusie z jakimś dodatkiem aktywującym.
Jest też cała gama produktów dla elektroników - np. topnik TK83 dostępny zarówno w formie butelki jak i pisaka.
Są pasty cynowe z topnikiem używane przy lutowaniu SMD w piecu. Nie wiem czy nie wygodniejsze w użyciu niż ścinki "tinolu" czyli spoiwa cynowego w drucie. Taka pasta zawiera sproszkowane spoiwo. Szeroko używane w przemysłowym montażu SMD.
Nie próbowałem lutowania tym blaszek więc tylko podpowiadam.
Jedno jest pewne: najlepszy topnik (no może za wyjątkiem kwasu solnego) nie usunie grubej warstwy tlenków czy innej korozji.
W załączniku instrukcja ze strony producenta / sprzedawcy.
Gdyby to był kwas to musiałby zaprezentować także inne dokumenty bo byłby to produkt niebezpieczny / szkodliwy.
Jeśli wierzyć opisowi - powinien być skuteczny i bezpieczniejszy niż kwas / "woda lutownicza" a łatwiejszy do usuwania niż kalafonia.
Nie próbowałem.
Producent N1 nie podaje szczegółów ale przypuszczam że to kolejna wersja kalafonii w spirytusie z jakimś dodatkiem aktywującym.
Jest też cała gama produktów dla elektroników - np. topnik TK83 dostępny zarówno w formie butelki jak i pisaka.
Są pasty cynowe z topnikiem używane przy lutowaniu SMD w piecu. Nie wiem czy nie wygodniejsze w użyciu niż ścinki "tinolu" czyli spoiwa cynowego w drucie. Taka pasta zawiera sproszkowane spoiwo. Szeroko używane w przemysłowym montażu SMD.
Nie próbowałem lutowania tym blaszek więc tylko podpowiadam.
Jedno jest pewne: najlepszy topnik (no może za wyjątkiem kwasu solnego) nie usunie grubej warstwy tlenków czy innej korozji.
Ostatnio edytowane: