-
Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
Witam!
Przede wszystkim dziękuję za dotychczasową pomoc i cierpliwość. Mam nadzieję, że nie byłem zbyt męczący.
Na podstawie danych które przekazałeś mi do tej pory i rysunków technicznych wyszły mi takie wymiary. Chodzi mi o zależności: tor-tor, tor-peron. Czy mógłbyś rzucić na to okiem i ewentualnie skorygować jeżeli coś jest nie tak ?
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Pawelasty44/wymiary.jpg
Skoro zdecydowałeś się pomóc na tym forum to nie będę Cię zamęczał na privie bo może jeszcze komuś to się przyda.
Pozdrawiam, Paweł
Przede wszystkim dziękuję za dotychczasową pomoc i cierpliwość. Mam nadzieję, że nie byłem zbyt męczący.
Na podstawie danych które przekazałeś mi do tej pory i rysunków technicznych wyszły mi takie wymiary. Chodzi mi o zależności: tor-tor, tor-peron. Czy mógłbyś rzucić na to okiem i ewentualnie skorygować jeżeli coś jest nie tak ?
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Pawelasty44/wymiary.jpg
Skoro zdecydowałeś się pomóc na tym forum to nie będę Cię zamęczał na privie bo może jeszcze komuś to się przyda.
Pozdrawiam, Paweł
A tu coś a propos szutrowania, dla leniuszków, ale z kasią: http://www.w-schrade.de/html/gleisschotter.html 
7,2 m/h
7,2 m/h
OP
OP
A = szyna 2,1 mm
B = podkład 2 mm
C = wysokość peronu ,to już zależy co sie robi ,są niskie i wysokie
D = 12 mm ,minimalna odległość to 10 mm ,więc 12 mm będzie bardzo dobra .
E = 54 ,rozstaw szyn taki wychodzi i taki mamy na swojej makiecie
F=29 mm długość podkładu ,jest wiele standartów u nich ,ja wybrałem ten gdzie długość =31 mm
G =2,5 mm ,to jest szerokość podkładu ,ale w handlu nie ma listew 2.5 mm więc wziąłem 3 mm
H zwiększyłem do 3,8 mm ,tyle daje rurka fi 4 mm ,ale to też nie jest regułą jest parę standartów .
B = podkład 2 mm
C = wysokość peronu ,to już zależy co sie robi ,są niskie i wysokie
D = 12 mm ,minimalna odległość to 10 mm ,więc 12 mm będzie bardzo dobra .
E = 54 ,rozstaw szyn taki wychodzi i taki mamy na swojej makiecie
F=29 mm długość podkładu ,jest wiele standartów u nich ,ja wybrałem ten gdzie długość =31 mm
G =2,5 mm ,to jest szerokość podkładu ,ale w handlu nie ma listew 2.5 mm więc wziąłem 3 mm
H zwiększyłem do 3,8 mm ,tyle daje rurka fi 4 mm ,ale to też nie jest regułą jest parę standartów .
.... przedstawiają interesujący przyrząd, ale mnie bardziej zainteresowało co innego, coś o czym wspomniał w swoim wątku Damian kilka postów wcześniej, a równocześnie nawiązuje toto do wskazanej przez WM-MODELa stronki- czym posypkę później nasączyć i przede wszystkim jak? Większość technik, o których się pisze dotyczą metod zblizonych do LL-a, a tu wyraźnie zrozumiałem, że materiał sypiemy na sucho, czyli kleimy po a nie przed.... uprzejmie proszę piszących o rozwinięcie wątku.....
OP
OP
Moja metoda układania posypki jest całkowicie inna jak opisywane .
Posypka układana jest na sucho ,ale warstwami .
Z racji tego ,że ją robię sam , to przy segregacji rozdzielam ją na kilka wielkości ziarna .
Jak zauważyliście ,to ja nie ukosuję korka ,prawie wcale.
Najpierw układam pierwszą warstwę czyli skos z najgrubszej granulacji na sucho i zalewam klejem polimerowym .potem układam drugą warstwę z już drobniejszego tłucznia ,tak do około 90-95 % tego co ma być .
Potem znowu zalewam to dość obficie klejem ,w czasie gdy klej jest w pełni płynny posypuję całość już posypką o prawidłowej granulacji i całość formuję paluchem do odpowiednich skosów ,podanych wcześniej na wykresach .
Całość posypki jest położona prawidłowo w momencie gdy klej jest mokry ,i po wyschnięciu nie wymaga żadnych korekt ,a jedynie lekkiego spatynowania szlaku .
Dlaczego tak :
Bo skos utworzony z grubej posypki daje możliwość prawidłowego uformowania go paluchem ,
w tym przypadku moją grubszą posypkę można zastąpić żwirkiem ,drobno przesianym w sumie to to samo .
Zalanie klejem okienek i boków toru oraz nasypanie na to posypki ,powoduje podciąganie kleju w jej górne warstwy ,przez co albo mamy nadmiary ,które trzeba usuwać ,albo niedobory ,które trzeba uzupełniać .
Pierwsza warstwa zabiera dużo kleju i często nie starcza go dla końcowych fragmentów ,i są wtedy niedobory .
I w skutek takiego układania ,często prezentowany jest na fotach ,taki powstały nienaturalny garb ,zaraz przy podkładach ,a potem mocny skos do dołu .
Pokazałem to na fotce .
Co do kleju polimerowego , jak go kupujecie to jedna butelka kleju jedna denturatu bezbarwnego.Rozcieńcza się go do konsystencji normalnego szamponu ,tak żeby łagodnie wypływał z igły od strzykawki .
Na sprawy niezrozumiałe odpowiem już konkretnie ,bo to na razie taki powierzchowny opis.
A i jeszcze jedno ,nie zabarwiam wstępnie posypki ,robię tylko odwzorowanie opsypu rdzy z szyny .Miej więcej odwzorowuję te samo zjawisko co w naturze ,daje to możliwość regulacji ilości obsypanej rdzy .Im dalej od szyny to łagodniejsza patyna ,można też się pobawić w lekkie cieniowanie.
Posypka układana jest na sucho ,ale warstwami .
Z racji tego ,że ją robię sam , to przy segregacji rozdzielam ją na kilka wielkości ziarna .
Jak zauważyliście ,to ja nie ukosuję korka ,prawie wcale.
Najpierw układam pierwszą warstwę czyli skos z najgrubszej granulacji na sucho i zalewam klejem polimerowym .potem układam drugą warstwę z już drobniejszego tłucznia ,tak do około 90-95 % tego co ma być .
Potem znowu zalewam to dość obficie klejem ,w czasie gdy klej jest w pełni płynny posypuję całość już posypką o prawidłowej granulacji i całość formuję paluchem do odpowiednich skosów ,podanych wcześniej na wykresach .
Całość posypki jest położona prawidłowo w momencie gdy klej jest mokry ,i po wyschnięciu nie wymaga żadnych korekt ,a jedynie lekkiego spatynowania szlaku .
Dlaczego tak :
Bo skos utworzony z grubej posypki daje możliwość prawidłowego uformowania go paluchem ,
w tym przypadku moją grubszą posypkę można zastąpić żwirkiem ,drobno przesianym w sumie to to samo .
Zalanie klejem okienek i boków toru oraz nasypanie na to posypki ,powoduje podciąganie kleju w jej górne warstwy ,przez co albo mamy nadmiary ,które trzeba usuwać ,albo niedobory ,które trzeba uzupełniać .
Pierwsza warstwa zabiera dużo kleju i często nie starcza go dla końcowych fragmentów ,i są wtedy niedobory .
I w skutek takiego układania ,często prezentowany jest na fotach ,taki powstały nienaturalny garb ,zaraz przy podkładach ,a potem mocny skos do dołu .
Pokazałem to na fotce .
Co do kleju polimerowego , jak go kupujecie to jedna butelka kleju jedna denturatu bezbarwnego.Rozcieńcza się go do konsystencji normalnego szamponu ,tak żeby łagodnie wypływał z igły od strzykawki .
Na sprawy niezrozumiałe odpowiem już konkretnie ,bo to na razie taki powierzchowny opis.
A i jeszcze jedno ,nie zabarwiam wstępnie posypki ,robię tylko odwzorowanie opsypu rdzy z szyny .Miej więcej odwzorowuję te samo zjawisko co w naturze ,daje to możliwość regulacji ilości obsypanej rdzy .Im dalej od szyny to łagodniejsza patyna ,można też się pobawić w lekkie cieniowanie.
Załączniki
Tę metodę - odwrotną do LL - ma super opanowaną Szymek (Pado). Widziałem go w akcji. Szuter sie fajnie formuje na sucho (przynajmniej ten od Polaka) palcem i pędzlem. Oczywiście na zamocowanych wcześniej do podłoża torach (niekoniecznie przez zalewanie wikolem okienek między podkładami). Następne było zwilżanie. Chyba wodą choć pachniało toto denaturką (a może to wina spryskiwacza po płynie do okien). Po zwilżeniu mocno rozcieńczony wikol w strzykawce 20 ccm bez igły i polewanie szutru. Dzięki zwilżeniu wikol szybciutko wsiąka i rozchodzi się po szutrze. Ponieważ jest mocno rozcieńczony, to co zostanie na podkładach jest po wyschnięciu właściwie niewidoczne. A jednocześnie mocuje tory do podłoża bo przesiąka do spodu. Dlatego wystarczy nawet wstepne przyklejenie torów superglue.
A dokładne szczegóły niech dorzuci Szymek.
Na pewno jest ta metoda kilkakrotnie szybsza niż LL. Metr szlaku to kilkanaście minut pracy.
A dokładne szczegóły niech dorzuci Szymek.
Na pewno jest ta metoda kilkakrotnie szybsza niż LL. Metr szlaku to kilkanaście minut pracy.
OP
OP
Zasada prawie ta sama tyle ,że klej inny .Polimer jest całkowicie bezbarwny ,i klarowny jak woda .Denatorat jako rozcieńczalnik odparowuje bardzo szybko ,co znacznie skraca czas schnięcia .
Dobrej jakości Wikol klaruje prawie całkowicie ,ale jednak pozostawia minimalną powłokę odbarwiającą , można często trafić na pdróbkę tego kleju ,i wtedy to już mamy mat całkowity.
Dobrej jakości Wikol klaruje prawie całkowicie ,ale jednak pozostawia minimalną powłokę odbarwiającą , można często trafić na pdróbkę tego kleju ,i wtedy to już mamy mat całkowity.
Argument LL przeciwko metodzie formowania na sucho i zakrapiania był taki, że ponoć ten wikol nadaje satynowy połysk czy jakoś tak, nie zauważyłem tego, zresztą zakrapia się mocno rozcieńczonym wikolem.
Ale sposób z klejem polimerowym chętnie wypróbuję, tylko nie wiem co z denaturatem który jest fioletowy (aczkolwiek fachowcy twierdzą że parę kropel Domestosa odbarwia
Cyrrus:
Co do klejenia toru do podłoża - sam cyjanopan nie wystarczy, balastujemy wikolem, ja konkretnie
klejem do paneli bo ma wygodny dozownik mieszczący się między podkładami , ale nie bawię się w misterne zalewanie okienek tylko jadę na zewnątrz toru.
Damian:
Co do tych zszywaczy, to fajny pomysł ale trochę razi że co któryś podkład są tylko.
A co z rdzą? Bo szyny patynowałeś chemicznie, a te zszywki łapią tę patynę?
Konstrukcja profilu czołowego wydaje mi się podatna na uszkodzenia (korek).
Ale sposób z klejem polimerowym chętnie wypróbuję, tylko nie wiem co z denaturatem który jest fioletowy (aczkolwiek fachowcy twierdzą że parę kropel Domestosa odbarwia
Cyrrus:
Co do klejenia toru do podłoża - sam cyjanopan nie wystarczy, balastujemy wikolem, ja konkretnie
klejem do paneli bo ma wygodny dozownik mieszczący się między podkładami , ale nie bawię się w misterne zalewanie okienek tylko jadę na zewnątrz toru.
Damian:
Co do tych zszywaczy, to fajny pomysł ale trochę razi że co któryś podkład są tylko.
A co z rdzą? Bo szyny patynowałeś chemicznie, a te zszywki łapią tę patynę?
Konstrukcja profilu czołowego wydaje mi się podatna na uszkodzenia (korek).
OP
OP
Nie wiem jak w innych rejonach kraju ,ale u mnie o klienta się dba ,i w sklepach denaturat jest
bezbarwny ,czysty jak woda :grin: .
Zszywki są z metalu ,i po usunięciu foliowej powłoki same korodują po parunastu dniach .
Wszystkie blaszki mają otwory i nic nie stoi na przeszkodzie ,żeby gwoździe z czasem uzupełnić .
Zdaję sobie sprawę ,że profil czołowy idealnym nie jest ,ale na razie nic sie nie dzieje .
Makieta skręcana parę razy i nie odnotowano żadnych uszkodzeń.
bezbarwny ,czysty jak woda :grin: .
Zszywki są z metalu ,i po usunięciu foliowej powłoki same korodują po parunastu dniach .
Wszystkie blaszki mają otwory i nic nie stoi na przeszkodzie ,żeby gwoździe z czasem uzupełnić .
Zdaję sobie sprawę ,że profil czołowy idealnym nie jest ,ale na razie nic sie nie dzieje .
Makieta skręcana parę razy i nie odnotowano żadnych uszkodzeń.
Co do spirytualiów: w elektronice spirytus (etanol) został praktycznie wyparty przez izopropanol. Bardziej nawet agresywny jako rozpuszczalnik, stosunkowo tani (1 litr = około 16 zł). Nadaje się do zmywania wielu rodzajów farb akrylowych nie rozpuszczając polistyrenu i innych tworzyw. Nadaje się do rozcieńczania kleju polimerowego, przynajmniej tego na którym to sprawdzałem. Bardziej lotny i nie zawiera wody, czysto odparowuje. No i nie śmierdzi jak nawet biały denaturat. Zapach tylko ciut ostrzejszy niż normalnego etanolu. Do kupienia w sklepach elektronicznych jako "IPA cleanser", opakowania od sprayu 50 ml do butelek 1 litrowych i kanistrów 5 litrowych .
| Autor wątku | Podobne wątki | Forum | Odpowiedzi | Data |
|---|---|---|---|---|
| Kupować tory ROCO 2.5 mm | Techniki modelarskie | 20 | ||
| Tory kolejowe w betonowym nabrzeżu | Techniki modelarskie | 15 | ||
| Czym czyścić STARE TORY | Techniki modelarskie | 7 | ||
|
Czym czyscic tory?? | Techniki modelarskie | 7 | |
|
Tory | Techniki modelarskie | 5 |