A używałeś może oryginalnego rozcieńczalnika Tamiyi do akryli? Ja mam taki problem, że wszelkie połyski wykazują daleko idącą wrażliwość na ucisk czy taśmę maskującą. Jak ścisnę mocno to moge odbić linie papilarne, a po maskowaniu pozostają nierówności na powłoce. Używam taśmy maskującej tej samej firmy. Te "niedoschnięcie" utrzymuje się na moim rumunku już od ponad tygodnia skutecznie utrudniając dalsze prace. Lakierowane natryskowo 3x , warstwy cieniutkie. I teraz dylemat czy zmywać czy czekać? Wcześniej używałem emalii oraz akryli Vallejo i podobnych numerów nie miałem.
-
Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
ST43 zestaw do waloryzacji
- Inicjator wątku Daniel
- Data rozpoczęcia
Nie używałem nigdy oryginalnego rozcieńczalnika, ponoć gorzej się zachowuje niż to co używam, i nie widzę potrzeby kupowania oddzielnego do każdej.
A problem z lekkim zmatowieniem powierzchni błyszczących farb czasem napotykam, choć z reguły to tak jak przykleję po jednym dniu, ale to nie ma wpływu na efekt końcowy, z reguły po lakierowaniu znika, ale ja używam głównie półmatowych kolorów. śladów palców nigdy nie miałem. Za to taki problem jest poważny przy gunze H, dłużej jest miękki, dlatego staram się unikać tych farb jak maluje lokomotywy gdzie dużo taśmy się stosuje.
Vallejo to zupełnie inny rodzaj farby, mimo że też akryle, ale nie przepadam używania ich do aerografu, kiedyś próbowałem ale słabo, do pędzla za to super.
A problem z lekkim zmatowieniem powierzchni błyszczących farb czasem napotykam, choć z reguły to tak jak przykleję po jednym dniu, ale to nie ma wpływu na efekt końcowy, z reguły po lakierowaniu znika, ale ja używam głównie półmatowych kolorów. śladów palców nigdy nie miałem. Za to taki problem jest poważny przy gunze H, dłużej jest miękki, dlatego staram się unikać tych farb jak maluje lokomotywy gdzie dużo taśmy się stosuje.
Vallejo to zupełnie inny rodzaj farby, mimo że też akryle, ale nie przepadam używania ich do aerografu, kiedyś próbowałem ale słabo, do pędzla za to super.
Lakiery bezbarwne to najlepiej gunze C, matowy, półmat, błysk, wszystkie są dobre i bardzo wytrzymałe, rozcieńczane levellingiem.
Jak miałem kiedyś taki problem że właśnie gunze H tak paskudnie się zmarszczył pod taśmą, ale tak chamsko że się zrobił pumeksik tam gdzie się zetknęło z taśmą, że myślałem że model będzie do mycia to spróbowałem jeszcze pomalować półmatem gunze C, ale mocniej rozcieńczonym i grubszą warstwę od razu, to problem prawie całkowicie zniknął po tym, rozcieńczalnik w lakierze rozpuścił tą wierzchnią warstwę farby i ją wyrównał, po wyschnięciu był ładny gładki półmat. To z resztą cecha levellinga że wyrównuje farbę, i niweluje wszelkie zacieki (stąd ta nazwa), nawet jak przez nieuwagę gdzieś za dużo farby nałożę i popłynie zaciek to po wyschnięciu zazwyczaj nie jest ani wypukły ani nic, nie trzeba się przy tym aż tak pilnować z cienkością warstw.
Jak miałem kiedyś taki problem że właśnie gunze H tak paskudnie się zmarszczył pod taśmą, ale tak chamsko że się zrobił pumeksik tam gdzie się zetknęło z taśmą, że myślałem że model będzie do mycia to spróbowałem jeszcze pomalować półmatem gunze C, ale mocniej rozcieńczonym i grubszą warstwę od razu, to problem prawie całkowicie zniknął po tym, rozcieńczalnik w lakierze rozpuścił tą wierzchnią warstwę farby i ją wyrównał, po wyschnięciu był ładny gładki półmat. To z resztą cecha levellinga że wyrównuje farbę, i niweluje wszelkie zacieki (stąd ta nazwa), nawet jak przez nieuwagę gdzieś za dużo farby nałożę i popłynie zaciek to po wyschnięciu zazwyczaj nie jest ani wypukły ani nic, nie trzeba się przy tym aż tak pilnować z cienkością warstw.
Zasłonki to po prostu wydrukowany obustronnie na drukarce laserowej wzorek od kol. Ffoxa, odpowiednio przeskalowany i powielony. Później potraktowany monotlenkiem diwodoru by lepiej się układały i tyle. Oczywiście zrobiłem ze 20 takich zasłonek bo a to kształt nie taki, a to toner złaził i same zasłonki wyglądały strasznie papierowo, do tego kilka prób wydruku by dobrać rozmiar (gdy były zrobione dokładnie skalowo, absolutnie nie przypominały naszych klasyków PKP, są przeskalowane i pod lupą nawet widać wzorek 
). Ale się uparłem, że mają być takie i nie odpuszczałem a teraz jestem zadowolony z efektu.
). Ale się uparłem, że mają być takie i nie odpuszczałem a teraz jestem zadowolony z efektu.
Całe oszklenie jest wykonane z błony fotograficznej pozbawionej emulsji (a precyzyjniej z foli od naświetlarki - ale to niemal to samo) plus fototrawione ramki. Buda lokomotywy też jest w miejscach osadzenia szyb podszlifowana na tyle, na ile dało się to zrobić bez uszkodzenia konstrukcji. Fabryczne szybki to imho jedna z najbardziej szpecących fabryczny model rzeczy (zaraz po oczkowym sprzęgu i zgarniaczu ).
).
Model jest przepiękny (jedno serce jes ode mnie) ale dostrzegłem coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Pamietam, że w sezonie grzewczym, jasielskie Rumuny jeździły z wagonem ogrzewczym, a czasem nawet z parowozem jako grzejką. W Twoim modelu widzę sprzęg ogrzewania elektrycznego - rzeczywiście były takie ST43? Po jakiejś modernizacji? Strasznie to ciekawe. Napiszesz coś o tym?
| Autor wątku | Podobne wątki | Forum | Odpowiedzi | Data |
|---|---|---|---|---|
|
ST43-zestaw dla koneserów i znawców tematu | Tabor | 17 | |
|
Pudło st43 na tilliga | Tabor | 10 | |
|
Tillig ST43 w barwach CTL | Tabor | 29 | |
|
ST43 Rumun produkcja nie całkiem własna | Tabor | 17 | |
| ST44-019 vs. ST43-128 -> H0 -> ep. III c -> by Jan- | Tabor | 36 |