O opornikach, LEDach smd i ich lutowaniu
- Inicjator wątku Bipa1966
- Data rozpoczęcia
Generalnie zdecydowana większość LEDów do zastosowań, powiedzmy, modelarskich 
ma jeden powtarzający się parametr: nominalny prąd przewodzenia =20 mA.
Podobnie jest z kolorowymi LEDami, każdy kolor ma, ze względu na wykonanie powtarzające się nominalne napięcie pracy, tu dobrze widać http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/
Jakby co, napięcie pracy odczytuje się na osi rzędnych, to ta pionowa
Na wszelki wypadek, jakby stronkę diabli wzięli
Zależność napięcia przewodzenia diod LED przy nominalnym prądzie przewodzenia od szerokości przerwy energetycznej Eg dla diod LED emitujących od podczerwieni po ultrafiolet.
(źródło: Fred Schubert, "Light Emitting Diodes and Solid-State Lighting", prezentacja)
ma jeden powtarzający się parametr: nominalny prąd przewodzenia =20 mA. Podobnie jest z kolorowymi LEDami, każdy kolor ma, ze względu na wykonanie powtarzające się nominalne napięcie pracy, tu dobrze widać http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/
Jakby co, napięcie pracy odczytuje się na osi rzędnych, to ta pionowa
Na wszelki wypadek, jakby stronkę diabli wzięli
Zależność napięcia przewodzenia diod LED przy nominalnym prądzie przewodzenia od szerokości przerwy energetycznej Eg dla diod LED emitujących od podczerwieni po ultrafiolet.
(źródło: Fred Schubert, "Light Emitting Diodes and Solid-State Lighting", prezentacja)
Załączniki
To tylko poglądowy wykres
W zupełności wystarczy przyjąć:
-dla białych 3,2V,
-dla zielonych 2,4V,
-dla czerwonych, żółtych, pomarańczowych jakieś 2V...
Powtórzę co już gdzieś napisałem: tanie, typowe LEDy przy nominalnym prądzie przewodzenia są po prostu oczojebne Opornik wygodnie obliczyć dla połowy prądu, czyli 10 mA, pewnie i tak będą jeszcze zbyt jasno świecić
W zupełności wystarczy przyjąć:
-dla białych 3,2V,
-dla zielonych 2,4V,
-dla czerwonych, żółtych, pomarańczowych jakieś 2V...
Powtórzę co już gdzieś napisałem: tanie, typowe LEDy przy nominalnym prądzie przewodzenia są po prostu oczojebne
Opornik wygodnie obliczyć dla połowy prądu, czyli 10 mA, pewnie i tak będą jeszcze zbyt jasno świecić Właśnie miałem zebrać te informacje dla poszczególnych ledów stąd: http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... lektronika ale WM mnie uprzedził Temat się wyklarował, przyjąć należy prąd nominalny 20mA i spadek napięcia tak jak napisał Władek w poście wyżej Dzięki!
EDIT: a z tą połową prądu czyli 10mA pokombinuję, zaopatrzę się w różne rezystorki
PS: na diodce smd jest w jakiś sposób oznaczona anoda i katoda?
Temat się wyklarował, przyjąć należy prąd nominalny 20mA i spadek napięcia tak jak napisał Władek w poście wyżej Dzięki!EDIT: a z tą połową prądu czyli 10mA pokombinuję, zaopatrzę się w różne rezystorki
PS: na diodce smd jest w jakiś sposób oznaczona anoda i katoda?
Kamilku... dziecko drogie... czy Ty czytasz w ogole co już gdzieś zostało napisane :?:
Nawet w tym temacie na poprzedniej stronie stoi jak wół: viewtopic.php?p=104760#p104760
Nawet w tym temacie na poprzedniej stronie stoi jak wół: viewtopic.php?p=104760#p104760
Bagnet: zamilknij, bo bredzisz. LED jest odbiornikiem prądowym i należy jej stabilizować natężenie prądu, a nie napięcie, a rezystor nie jest żadnym dzielnikiem.
Pozostali: Fakt, większość LED ma prąd znamionowy 20 mA, tylko jak wpakujecie w taką diodę 20 mA, to będzie się nadawała do oświetlania półki z modelami, a nie do świecenia w modelu. W modelach kolejowych do realistycznego świecenia na ogół wystarcza natężenie rzędu 2..5 mA, dla diod czerwonych i żółtozielonych nieco więcej, max. do 10 mA.
W naszych modelarskich zastosowaniach prąd znamionowy podawany przez producenta jest więc bez znaczenia.
Jeśli mówimy o małych diodach do świecenia w modelu, a nie diodach oświetleniowych dużej mocy, to napięcie przewodzenia zależy od koloru świecenia i dla wszystkich diod o danym kolorze jest prawie identyczne, niezależnie od obudowy i producenta/typu. Było to wałkowane z tysiąc razy, a wciąż powraca. Czerwone - ok. 2 V, żółte, pomarańczowe i żółtozielone - ok. 2.3 V, nowe zielone, niebieskie, fioletowe, białe, różowe i inne fikuśne z luminoforami - 3..3.2 V
Reasumując: przy pakowaniu diod do środka modelu ich dane katalogowe można spokojnie zignorować, bo i tak będziemy chcieli, żeby świeciły znacznie ciemniej niż "nominalnie".
Pozostali: Fakt, większość LED ma prąd znamionowy 20 mA, tylko jak wpakujecie w taką diodę 20 mA, to będzie się nadawała do oświetlania półki z modelami, a nie do świecenia w modelu. W modelach kolejowych do realistycznego świecenia na ogół wystarcza natężenie rzędu 2..5 mA, dla diod czerwonych i żółtozielonych nieco więcej, max. do 10 mA.
W naszych modelarskich zastosowaniach prąd znamionowy podawany przez producenta jest więc bez znaczenia.
Jeśli mówimy o małych diodach do świecenia w modelu, a nie diodach oświetleniowych dużej mocy, to napięcie przewodzenia zależy od koloru świecenia i dla wszystkich diod o danym kolorze jest prawie identyczne, niezależnie od obudowy i producenta/typu. Było to wałkowane z tysiąc razy, a wciąż powraca. Czerwone - ok. 2 V, żółte, pomarańczowe i żółtozielone - ok. 2.3 V, nowe zielone, niebieskie, fioletowe, białe, różowe i inne fikuśne z luminoforami - 3..3.2 V
Reasumując: przy pakowaniu diod do środka modelu ich dane katalogowe można spokojnie zignorować, bo i tak będziemy chcieli, żeby świeciły znacznie ciemniej niż "nominalnie".
W ramach uzupełnienia chciałbym pokazać, jak połączyć te wszystkie elementy. Istotne dla mnie było, aby całość była możliwie mała i zwarta, dała się montować bez płytki drukowanej. Oczywiście pewnie można inaczej, być może lepiej, ale moje rozwiązanie wydaje się całkiem sensowne.
Wczoraj oświetliłem w ten sposób 2 wagony. Dodałem jeszcze rezystory do regulacji natężenia prądu diodyD tak tak, tylko krowa....) - dzięki temu świeci dużo bardziej "prawdziwie". U mnie wystarczyło dodać 1 rezystor szeregowo na wyjściu z tego co pamiętam 450 Ohm.
robimy oczka z nóżek kondensatora i wyginamy i skracamy trochę nóżki stabilizatora.
nakładamy kondensator na stabilizator, można między nie włożyć jakąś tekturkę, żeby się nie dotykały.
nakładamy na to mostek prostowniczy i lutujemy od strony (+) mostka i kondensatora, wejścia na stabilizator.
następnie skracamy nóżkę kondensatora filtrującego (nie ma znaczenia polaryzacja) i zawijamy na nim odcinek kynaru, to będzie (-) układu.
wkładamy nóżkę kondensatora w otwór (-) elektrolitu i lutujemy. Powinno się tam spotkać 5 punktów (-) mostka, kondensatora elektrolitycznego, stabilizatora, kondensatora filtrującego i zasilania listwy led.
ostatnią rzeczą jest połączenie nóżek kondensatora filtrującego, wyjścia stabilizatora i rezystora szeregowego.
Do drugiego końca rezystora dolutowujemy kabelek który będzie (+) listwy zasilającej. Kabelki z blaszek dolutowujemy do wejścia mostka ~/~.
Ja montowałem blaszki skracając troszkę boki i leciutko wyginając końcówki, ale aplikacja blaszek zależy od wózka.
Kynar można dolutować do blaszek bardzo łatwo, trzeba uważać, aby nie przesadzić z lutowiem.
Wczoraj oświetliłem w ten sposób 2 wagony. Dodałem jeszcze rezystory do regulacji natężenia prądu diody
D tak tak, tylko krowa....) - dzięki temu świeci dużo bardziej "prawdziwie". U mnie wystarczyło dodać 1 rezystor szeregowo na wyjściu z tego co pamiętam 450 Ohm.robimy oczka z nóżek kondensatora i wyginamy i skracamy trochę nóżki stabilizatora.
nakładamy kondensator na stabilizator, można między nie włożyć jakąś tekturkę, żeby się nie dotykały.
nakładamy na to mostek prostowniczy i lutujemy od strony (+) mostka i kondensatora, wejścia na stabilizator.
następnie skracamy nóżkę kondensatora filtrującego (nie ma znaczenia polaryzacja) i zawijamy na nim odcinek kynaru, to będzie (-) układu.
wkładamy nóżkę kondensatora w otwór (-) elektrolitu i lutujemy. Powinno się tam spotkać 5 punktów (-) mostka, kondensatora elektrolitycznego, stabilizatora, kondensatora filtrującego i zasilania listwy led.
ostatnią rzeczą jest połączenie nóżek kondensatora filtrującego, wyjścia stabilizatora i rezystora szeregowego.
Do drugiego końca rezystora dolutowujemy kabelek który będzie (+) listwy zasilającej. Kabelki z blaszek dolutowujemy do wejścia mostka ~/~.
Ja montowałem blaszki skracając troszkę boki i leciutko wyginając końcówki, ale aplikacja blaszek zależy od wózka.
Kynar można dolutować do blaszek bardzo łatwo, trzeba uważać, aby nie przesadzić z lutowiem.
